Блок питания
Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется: блок питания от компьютера клеммная колодка светодиод резистор ~150 Ом тумблер термоусадка стяжки
Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные. Из инструментов понадобится:
— клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода) — паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс...) — дрель — сверло диаметром 5мм — отвертки — бокорезы (кусачки)
Изготовление Первое, что нужно сделать — проверить работоспособность БП. Если устройство оказалось исправным, сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.
Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.
Вот «проводная гамма». Она, и есть стандартная.С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета? PG (сокр. от "power good") — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания. В блоке питания есть провода, которые здесь не описывались. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала внутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.
На переднюю панель БП установить клеммную колодку. Нашлась колодка на 6 клемм.
Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Выводить лучше по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.
Первый залужен — вывел следующий.
Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.Устанавливаем светодиод. Можно взять обычный зелёный индикационный светодиод. На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку. На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (GND), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку. Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее.
Получается вот такая вещь. Теперь устанавливаю светодиод в отверстие.
Залить горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.
Выключатель установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.
Измерить диаметр отверстия и подыскать подходящий тумблер.
Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.
Основная работа сделана. Осталось навести порядок.
Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Можно это сделать термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе.
Все шнурки аккуратно размещаем внутри.
Прикручиваем крышку, включаем.
Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не подойдет для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)17.0V — (12V и -5V)15.3V — (3.3V и -12V)12.0V — (12V и 0V)10.0V — (5V и -5V)8.7V — (12V и 3.3V)8.3V — (3.3V и -5V)7.0V — (12V и 5V)5.0V — (5V и 0V)3.3V — (3.3V и 0V)1.7V — (5V и 3.3V)-1.7V — (3.3V и 5V)-3.3V — (0V и 3.3V)-5.0V — (0V и 5V)-7.0V — (5V и 12V)-8.7V — (3.3V и 12V)-8.3V — (-5V и 3.3V)-10.0V — (-5V и 5V)-12.0V — (0V и 12V)-15.3V — (-12V и 3.3V)-17.0V — (-12V и 5V)-24.0V — (-12V и 12V)
Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.
Рационализаторские идеи:— использовать самозажимные колодки, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.
Взято (с небольшой переработкой) отсюда
